(di Patrizia Vacalebri)
L'apertura dell'atelier di Christian Dior a Parigi l'8 ottobre 1946, fu il frutto della sua amicizia con Marcel Boussac, imprenditore tessile, soprannominato "il re del cotone", che aveva bisogno di piazzare i suoi filati dopo la pausa della Grande Guerra, periodo in cui il razionamento delle materie prime aveva impedito le produzioni di tessuti.
Il mitico New Look inventato da Dior che lo presentò con una sfilata nel 1947, era un modo per utilizzare più tessuto possibile in un solo abito. Infatti, per confezionare una gonna in stile New Look, erano necessari 15 metri di stoffa, mentre per un abito da sera ne occorrevano 25.
Il New Look stravolse la moda femminile: le spalle divennero arrotondate e non più rigide, gli orli si fecero svolazzanti in un turbine di seta e chiffon. Negli anni successivi Dior inventò tante altre linee a cui diede il nome di una lettera in riferimento alla forma, ma quella del New Look segnò una rivoluzione. E se il grande couturier morì d'infarto il 24 ottobre 1957 a Montecatini, succeduto da Yves Saint Laurent, Marc Bohan, Gianfranco Ferré, John Galliano, Raf Simons e dal 2016 Maria Grazia Chiuri, prima donna in una dinastia di soli uomini, i dieci anni della sua haute couture bastarono a modificare per sempre i codici della moda femminile, a partire proprio dal debutto della linea Corolle e En 8, riconosciuta come New Look. Era il 12 febbraio 1947. Il 42enne Christian Dior presentò alla stampa la sua prima collezione. I saloni del numero 30 di Avenue Montaigne erano invasi dai fiori del vivaista Lachaume.
La capo-redattrice di Harper's Bazaar, Carmel Snow credeva nel talento del nuovo couturier che aveva notato nel 1937 con un modello disegnato da Dior per Robert Piguet. Alla fine di una sfilata tutta silhouette inedite, vitini stretti, bustini sexy e gonne a corolla, la Snow esclamò: "Mio caro Christian, i suoi abiti hanno un tale new look!. Un giornalista della Reuter colse al volo la formula e la scrisse su un bigliettino che lanciò dal balcone a un corriere appostato in strada. La notizia arrivò il giorno stesso negli Usa, prima ancora che in Francia, dove i giornali erano in sciopero. Carmel Snow telegrafò alla propria redazione la formula appena creata. La novità di cui parlava fu come una detonazione. La guerra era finita da due anni e Dior con la sua collezione segnava una svolta lasciando al passato restrizioni, cupezza, uniformi. Lui intendeva restituire alle donne il gusto di piacere che tenevano nascosto.
Dior costruì il New look letteralmente con le proprie mani modellando a colpi di martello un manichino rigido, inadatto a indossare le tele prova dei suoi abiti, come racconta l'amica Suzanne Luling: "Fu battendo nervosamente col martello che riuscì a dare al manichino le forme della donna ideale, protagonista della moda che avrebbe lanciato". "Volevo che gli abiti fossero modellati sulle curve del corpo femminile - rivelava Dior - . Sottolineavo la vita e il volume dei fianchi, mettevo in evidenza il petto. Per dare più struttura ai miei modelli feci foderare tutti i tessuti di percalle o taffetà, riprendendo una tradizione da tempo abbandonata".
Il 12 febbraio '47 venne annunciato in pedana il modello numero 1 indossato da Marie-Thérèse. Il pubblico rimase strabiliato dagli abiti En huit e Corolle. Esiste una foto di due donne che strappano l'abito New Look di una terza. Ma l'intento di Dior nel disegnare le sue donne-fiore, aveva il solo scopo di rendere felici le donne. E ci riuscì.
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